Горная история

     Прошло три года с момента, когда я начал свой бизнес в Калининграде и почти пять лет, как старший сын поступил в Ноттингемский университет. В апреле он получил диплом магистра в Эксетере, и вслед за ним предложение занять место в московском офисе Goldman Sachs. До момента, когда Роман должен был приступить к работе, оставалось  несколько недель, которые мы и решили посвятить совместному покорению чего-нибудь большого и настоящего. Едва ли  на карте есть место более подходящее под это описание, чем Гималаи.
    На крышу мира
Сын сразу поставил условие: путешествие должно быть запоминающимся, а значит одним трекингом не обойтись – полезем в горы со всем оборудованием. Причем апогеем нашего приключения непременно должно было стать покорение какой-нибудь вершины. Выбор пал на Айланд пик  - 6200 метров над уровнем моря, неподалеку от Эвереста или Джамалунгмы ( в общем, та же «крыша мира») – легкая прогулка для бывалого альпиниста, но серьезное испытание для новичка. Полное отсутствие навыков орудования ледорубом и «кошками», среднестатистическая спортивная подготовка и огромное желание – вот, пожалуй, и все, что мы тогда могли предложить горам за победу над ними. Однако, этого оказалось вполне достаточно.
Нескучная страна
 Из Калининграда я вылетел в Ригу,  а оттуда в Лондон. Там мы встретились с сыном и отправились в столицу Индии – Дели. Затем, спустя несколько часов, оказались в самом сердце гималайской республики Непал. Катманду – бедная столица, несчастной страны, полная контрастов, похожая на один большой муравейник, где большинство попыток подчинить происходящее порядку обречены на повал.
Источником хаоса здесь являются непальские маоисты – оппозиционное военно-политическое движение, ранее контролировавшее 40% голосов в местном парламенте, но потерявшее их, и теперь желающее путем публичных акций вернуть себе былую политическую мощь. Как раз во время начала нашего восхождения маоисты начали проводить непрекращающуюся семидневную манифестацию. Когда протестная активность была на пределе  мы уже сидели в горной таверне – единственном месте в горах, где можно узнать, что происходит у их подножия. А происходили, там, по словам одного итальянца, прибывшего на несколько дней позже нас, по европейским меркам, страшные вещи. Люди с палками, дубинками и прочими предметами угрожающего вида бродил по улицам Катманду, требуя от хозяев магазинов и кафе немедленно закрываться. Магазины тех, кто отказывался – немедленно громились. Итальянец рассказывал, что он сидел в кафе, куда забежал разъяренный маоист и потребовал всем убираться и закрыть заведение. Хозяин решил не рисковать и, пока юноша окончательно не вышел из себя, начал выводить посетителей через черный ход. В эти дни, когда автомобиль американской дипмиссии пытался проехать по улице перед ним бежали местные милиционеры и раздвигали бунтующих своими щитами.
Меду тем перед массовыми выступлениями мы успели арендовать все необходимое для восхождения оборудование, и удивится местным обычаям. По прилету в Катманду, Роман вычитал в путеводителе, что мужчины и женщины, не могут на улице демонстрировать свои чувства: держаться за руки и уж, тем более, целоваться. Поначалу мы не поверили, но когда на протяжении двух дней не увидели, ни одного парня с девушкой, держащихся за руки, стали чаще заглядывать в путеводитель. Там также было написано, что в том, что на улицах Катманду достаточно много мужчин, держащихся за руки или сидящих у друга на коленях нет ничего удивительного.
Цены ввысь
Непал – страна недорогая,  однако цены здесь чутко реагируют на высоту. В Катманду бутылка воды стоит 10 рупий (гиды настоятельно не рекомендуют пить обычную небутилированную воду. В местных реках вода мутная, говорят, что из-за таяния горных ледников – даже рыбы нет).  В Лукле, находящемся на высоте 2.8 тыс. м за ту же бутылку придется заплатить уже 50 рупий. Далее, с каждой тысячей метров, вода будет дорожать на 50 рупий. На подходе к вершине бутылка воды уже стоит  250 рупей  (3,5 доллара). Почти так же интенсивно растут цены на Интернет и сотовую связь. Если у подножия в гостинице бесплатный вай-фай, то ближе к пику минута разговора по сотовому обходится в 350 рупей (5 долларов).  Надо сказать, что еда с высотой дорожает значительно менее стремительно, чего нельзя сказать про душ.
Нужно упомянуть и о довольно любопытной ценовой политике местных гостиниц: номер в фанерном домике, куда не без труда помещаются пожитки и два спальника стоит 200 рупий за ночь, но если ты отказываешься от еды  в гостинице, то хозяева увеличивают цену за тот же номер до 600 или 800 рупий за ночь. Предупреждения об этом развешаны буквально везде. И так во всех гостиницах.
К слову, аренда двух комплектов оборудования для восхождений на 10 дней у подножия стоит порядка 120 долларов. Все трехнедельное путешествие, две трети мы провели в горах, нам обошлось в 100 тыс. руб. на человека. 35% - от этой суммы пришлось на оплату перелетов.
Живой транспорт
Отдельная тема восхождения – это транспорт. Живой грузовой транспорт. Он здесь бывает трех видов: ослы, яки и портеры (грузчики). Последний вид, как ни странно, самый неприхотливый. Ослы не могут подниматься выше отметки в 3,5 тыс. м., а  яки, наоборот, не спускаются к подножию – им там слишком жарко. Портеры же готовы к любой высоте. С помощью ленты, проходящей через лоб к которой за спиной крепится огромный чемодан кубической формы, куда можно погрузить от 70 до 100 кг вещей. Общий вес того, что нам пришлось взять с собой, составил около 100 кг, так что без портеров и гида при восхождении – никак. И тех и других можно нанять практически через любую непальскую турфирму. Наш гид был 6 раз на Евересте. Это там считается достаточно высоким уровнем квалификации.
Вообще, в Непале существует четкое межнациональное деление на шерпов (горцев) и простых непальнев, живущих ближе к индусам. Первые считают себя предками тибетцев и занимаются преимущественно привилегированной работой – управляют гостиницами, ресторанами и работают гидами. Непальцам достается работа похуже. Большинство из них поднимаются в горы только в качестве грузчиков. Однако и тех и других объединяет общее качество – доброжелательность. Если, скажем, в Катманду возникнет автомобильная пробка – никто не сигналит и не кричит. На горных тропах стоят каменные сооружения – «Мани стоуны», возрастом 200 лет. Примета гласит, что если их обходить с правильной стороны, то, непременно, появятся деньги. Только не у тебя,  а у кого-нибудь другого. И это, по местным понятиям, очень хорошо.
Высота
Высота, помимо удовольствия от созерцания удивительной красоты пейзажей таит в себе ряд опасностей для человеческого организма. Чтобы выдержать восхождение нужно подниматься и спускаться плавно. Дойдя до уровня 4 тыс. м нам рекомендовали два раза в день пить специальные мочегонные таблетки - «Даймакс». Многие не выдерживают «Горной болезни» и отправляются обратно. Из 11 человек – группы, которая поднималась с нами, 6 остановились на высоте 4 тыс. м, отдышались и пошли обратно. Мы же поболели один день, акклиматизировались и отправились дальше.
Вторая сложность, связанная с высотой – постепенное снижение в воздухе концентрации кислорода. Даже на высоте 4-4,5 тыс. м при спокойной ходьбе чувствуется, что кислорода начинает не хватать. Усилия, которое прикладываешь, чтобы сделать 15 шагов на высоте 3 тыс. м. достаточно всего на 5 шагов на 5 тыс. м. На Эвересте (8,8 тыс. м) содержание кислорода в воздухе составляет всего 33% от нормы. Без кислородного баллона туда поднимались всего 9 человек, которые сейчас в Непале считаются национальными героями, которых почти все местные жители знают в лицо.
Непосредственно восхождение продолжается по 6-8 часов в день. Поверьте, если вы не профессиональный спортсмен, выдержать такой темп непросто. За 2 недели каждый из нас похудел на 4 килограмма, при том, что в еде мы себе совершенно не отказывали.
Покорению Айланд пика предшествовала часовое обучение работы со страховкой за день до финального рывка. С высоты 5 тыс. м. мы выдвинулись в 2 часа ночи. Здесь нам понадобился второй гид, который будет страховать позади группы. На то чтобы подняться на 900 м под уклоном 45 градусов у нас ушло 4 часа. Затем начался ледник, и на каждые  100 м из оставшихся трехсот мы тратили еще по часу. Время тянулось невыносимо медленно, а пик, казалось, остается все так же далеко. В конце мы карабкались практически по отвесной стене. А потом, неожиданно, раз – и все. 6,2 тыс. метров. Небольшая площадка в 5-6 квадратных метра вокруг тебя. А под ней – красота, едва ли поддающаяся описанию и какому-либо сравнению с жертвами, на которые пришлось пойти, чтобы ею насладиться. Однако наслаждаться пришлось недолго – в считанные минуты все вокруг заволок "капур" (густой туман). Отдышавшись, мы воспользовались случаем, (а поднимались мы накануне Дня победы) и спели «День победы», гимн России и потихоньку поползли вниз.
Не могу сказать точно, заболели мы после всего этого горами или нет. Одно известно наверняка: в следующем году, примерно  в это же время мы уже будем покорять «восьмитысячник».